Шины – единственное, что связывает мотоцикл с дорогой. От их конструкции и состояния зависят управляемость, динамика, комфорт, проходимость мотоцикла… и безопасность самого водителя. А его забота – следить за здоровьем покрышек и уметь их ремонтировать, нередко в полевых условиях.
ТРИ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ. Любая шина – это более или менее удачная попытка совместить несовместимое. Или, иначе говоря, осознанное ухудшение одних свойств покрышки на пользу другим. Именно в этом и состоит сложность для конструкторов при создании шины. В этом же заключается и сложность выбора для потребителя. Вот три основных свойства, которыми должна обладать дорожная шина. Первое – обеспечивать надежное сцепление с дорогой. На асфальте лучшим сцеплением (что особенно важно в поворотах) обладает мягкая резина. Но она быстро изнашивается, теряя свои свойства. Более того, покрышки с мягким компаундом очень требовательны к собственной температуре и серьезно проигрывают в холодном состоянии. Второе (для заднего колеса) – реализовывать большой момент. Именно из-за этого задние покрышки на современных мотоциклах стали как минимум на тридцать процентов шире, чем, скажем, у мотоциклов двадцатилетней давности. Но опять появился минус – из-за возросшей ширины ухудшилась маневренность мотоцикла. Третье (больше для переднего колеса) – информативность. Покрышка должна «сообщать» водителю о состоянии дорожного полотна, что особенно важно для любителей быстрой езды. Минусы «подробной информации» – избыток вибраций, передаваемых от дороги, и дискомфорт. Выбор конкретной покрышки для конкретного мотоцикла зависит от многих факторов – стиля езды мотоциклиста, его навыков, наконец, бюджета. Практика показывает, что чем опытнее и умелее водитель, тем меньше внимания он уделяет конкретному бренду (все производители с мировым именем в основном предлагают продукцию схожего уровня) и больше состоянию покрышки и давлению в ней. Конечно, если вы владелец спортбайка, не стоит устанавливать на него чисто туристические шины, но и спортивные псевдослики для езды по мокрым городским улицам подойдут плохо.
КОНСТРУКЦИЯ МОТОЦИКЛЕТНОЙ ПОКРЫШКИ. По конструкции мотоциклетные покрышки бывают радиальными и диагональными. Радиальные шины маркируют буквой «R» (например, 180/55 R17), диагональные – знаком «-» (100/90 – 19), а диагональные с поясом жесткости – буквой «B» (150/70 B17).
На дорожных и спортивных мотоциклах в основном применяют радиальные (RADIAL TYPE) шины. Они наиболее стойки к деформациям, возникающим при высоких скоростях и нагрузках, обеспечивают более правильное пятно контакта и меньшие внутренние потери при качении. Нити каркаса радиальной шины располагаются в плоскостях, проходящих через ось вращения колеса и, соответственно, не перекрещиваются. Над каркасом располагается прочный, как правило, многослойный брекер с основой из стальных или синтетических нитей, воспринимающий и распределяющий нагрузки. В радиальной шине меньше внутреннее трение – отсюда и меньший нагрев.
Диагональные (BIAS TYPE) шины значительно проще и, соответственно, дешевле в производстве, чем радиальные. Они более живучи на плохих дорогах, но тяжелее и имеют большие потери на внутреннее трение по сравнению с радиальными. «Диагоналки» отлично зарекомендовали себя на эндуро и кроссовых мотоциклах. В диагональной шине нити каркаса расположены под углом к направлению движения и перекрещиваются, в отличие от радиальной. Число слоев корда в каркасе часто указывается в маркировке покрышки (обычно от 2 до 6). Чем оно больше, тем большую нагрузку может выдержать шина. Бывают также покрышки BIAS-BELTED. У них поверх каркаса располагается дополнительный укрепляющий пояс, как и у радиальных шин.
Первые две цифры в овале обозначают неделю, последние – год выпуска шины.
ПОСАДКА ШИНЫ НА ОБОД И РАЗМЕРЫ. Есть мнение, что хранящаяся более года резина теряет свои герметичные свойства. На самом слой деле это не так.
Менеджер по развитию рынков сбыта в Восточной Европе компании Metzeler г-н Томас Бишоф объяснил, что раньше резина действительно довольно быстро начинала трескаться под воздействием солнечных лучей. Но уже более двадцати лет благодаря специальным добавкам шина может храниться без потери свойств минимум пять лет. Даже на улице.
Единственный тип покрышек, к которому это не относится, – гоночные слики. Считается, что долго они на мотоцикле не стоят, а на складе солнечного света нет. Поэтому в состав их компаунда «лишние» компоненты не добавляют.
На каждой покрышке есть индикаторы износа протектора. Как правило, это видимые «выпуклости» (перемычки) в канавках протектора. На боковине напротив этих индикаторов стоят буквы TWI (Tread Wear Indicator). Если индикатор хоть в одном месте начал изнашиваться, шину необходимо немедленно заменить. Без сожаления!
СКОЛЬКО КАЧАТЬ? На любом серийном мотоцикле вы найдете табличку, на которой будет указано давление при движении в одиночестве и с пассажиром. В повседневной жизни можно спокойно следовать этим указаниям. Но в некоторых случаях от рекомендаций придется отступить. Прежде всего, это касается многофункциональных мотоциклов – эндуро.
Обычно указания на них относятся к дорожным шинам. При замене шин на внедорожные давление обычно понижают. Как правило, оно не должно превышать 1,8–2 атм (для легких эндуро есть жесткие шины, в которых рекомендуют поддерживать и 1 атм).
Внедорожные шины с давлением выше 2 атм ведут себя отвратительно и на асфальте, и на проселке! Зато на них можно аккуратно добраться до места ремонта и при проколе – если покрышку не провернет на ободе.
При использовании спортивных мотоциклов на треке давление также необходимо уменьшать. «Печкой» для легких аппаратов можно считать 2,0 атм в переднем и 1,8 атм в заднем колесе. Снижение давления позволяет увеличить пятно контакта шины с дорогой, что особенно важно в поворотах. И не забудьте подкачать колесо после тренировки на треке! Езда с маленьким давлением по автомагистрали приведет к повышенному износу шин и может быть небезопасна (ведь на треке шина нагревается, за счет чего давление все же поднимается). Во время путешествий на загруженном дорожном мотоцикле для увеличения срока службы задней покрышки давление в ней можно увеличить до 3 атм. Но не делайте этого, если ваш маршрут проходит по извилистым горным дорогам или вы путешествуете в холодную погоду.
Заменяйте покрышки, неравномерно изношенные от длительной езды по автострадам. Плоские посередине и девственные по краям шины очень коварно ведут себя в поворотах и на неровностях дороги (особенно в колеях и на продольных срезах асфальта), а в дождь вообще перестают держать.
РЕМОНТИРУЕМ БЕСКАМЕРНУЮ ШИНУ. Спустило колесо. Если это случилось при движении на высокой скорости по магистрали, вы и не заметите, что давление упало. Центробежная сила на скоростях более 160 км/ч не даст шине прожаться до обода. (Зато та же сила может выпустить воздух из колеса, «отжав» клапан ниппеля внутрь.
Следите, чтобы на ниппеле всегда был накручен колпачок с уплотнительной резиновой прокладкой!) Неприятность обнаружится в самый неподходящий момент – на торможении. Чаще всего виновник прокола – гвоздь, саморез или кусок стекла – застревает в шине.
Если у вас с собой нет специального набора для ремонта бескамерных шин, дело плохо, но не спешите извлекать саморез из колеса. Еще не все потеряно. Можно попробовать попросить насос у доброго автолюбителя, накачать колесо до максимального давления и поспешить на ближайший шиномонтаж.
(Узнать о его местонахождении необходимо до того, как вы начнете качать дырявую покрышку, ибо на дорогу у вас будет не более семи минут.) Фокус не удался? Вызываем эвакуатор.
Ремкомплект для ремонта бескамерных покрышек. Если же вы не понадеялись на авось и запаслись ремкомплектом, есть шанс уехать своим ходом.
Аккуратно вынимаем саморез (гвоздь, стекло) из отверстия. Берем из набора специальный крючок – надфиль и вводим через дыру в полость шины. Возвратно-поступательными движениями обрабатываем внутреннюю поверхность отверстия. Не увлекаемся! Инструмент должен проходить в отверстие с небольшим, но ощутимым сопротивлением. Выдавливаем в отверстие клей из набора. 
Берем каучуковый жгут (они бывают и круглой формы, и в виде восьмерки), также промазываем его клеем, подцепляем на крючок универсального инструмента и уверенным движением вставляем в отверстие. Дальнейший процесс – настоящее искусство, кульминация всего действия, и каждый мастер выполняет его по-своему. Кто-то тянет плавно, нежно покачивая, кто-то тащит смело и резко. Смысл в том, чтобы вынуть инструмент из дырки так, чтобы вставленный жгут остался внутри. Несколько тренировок «на кошках» в гараже очень помогут, и на дороге вы играючи справитесь с ремонтом. После извлечения инструмента нужно обрезать торчащий остаток жгутика. Теперь остается накачать колесо из баллонов со сжатым газом. Их нужно возить не менее двух, так как одного на заднее колесо не хватает. Помните, при накачке шины баллон охлаждается – не трогайте его голыми руками. В Европе принято считать, что ремонт при помощи жгутика не дает стопроцентной гарантии, так как под действием центробежной силы на высоких скоростях жгутик может покинуть покрышку. И несмотря на то, что в практике я такого не встречал, советую всем прислушаться к мнению европейских коллег. Загляните в сервис и попросите поменять жгут на более надежно закрепленный изнутри покрышки «грибок» или заплату. А вот прокол диаметром более 5 мм или в боковой части покрышки, или «грыжу» ремонтировать бесполезно. Как ни обидно, с такой шиной придется расстаться.
КАК БАЛАНСИРОВАТЬ? Забирая мотоцикл из шиномонтажа, стоит проверить работу мастера. Прежде всего убедитесь, что стрелка, нарисованная на боку покрышки, соответствует направлению вращения колеса.
При этом вид и форма протектора никаким образом не должны вас смутить. Также важно, чтобы маркировка самой легкой части покрышки (обычно яркий кружок, нанесенный на боковину шины краской) находилась вблизи ниппеля.
В противном случае колесо придется увесить дополнительными балансировочными грузиками, портящими вид мотоцикла.
Очень многие мотоциклисты мучают сотрудников шиномонтажей, стремясь достичь идеальной динамической балансировки колеса. Напрасно! Прежде всего, ширина мотоциклетного обода (даже заднего) сравнительно невелика, как и возможный динамический дисбаланс. Более того, опытным путем проверено, что мотоциклист не может прочувствовать разновес менее 50 г на заднем и 25 г на переднем колесе. Именно поэтому на многих мотозаводах штатные грузики крепят на середину обода, а не на закраину, как у автомобилей. Более того, даже в соревнованиях мирового уровня, таких как WSBK, шины балансируют вручную, вращая колесо в специальных конусах и приклеивая грузик напротив оказавшегося внизу участка обода. Дисбаланс в 10-15 г можно считать нормой и на этом балансировку прекратить.
РЕМОНТИРУЕМ КАМЕРНУЮ ШИНУ. Прокол колеса не должен смутить настоящего эндуриста. Ведь у него с собой есть все необходимое «для автономного плавания», в том числе потребный для снятия колеса и шиномонтажа инструмент, а также сила, сноровка и опыт. В отсутствие последнего подспорьем станет эта статья.
Помимо инструмента, понадобятся запасная камера (если берете одну, то лучше взять переднюю – ее можно использовать и в заднем колесе, а вот наоборот не получится) и насос.
В длительный поход лучше взять заплаты и клей, причем сейчас продаются специальные заплаты, рассчитанные на длительный срок службы (вырезанные из камеры считаются временными, то есть не очень надежными, особенно при высоких нагрузках и температуре). Есть в продаже и специальные баллончики для ремонта шин, в том числе камерных.
Их преимущество в том, что они одновременно заклеивают повреждение и накачивают шину. Минусы – «одноразовость», невозможность отремонтировать большой прокол и цена. Порой обойтись без шиномонтажа позволяет залитая в камеру вода (достаточно 50-100 мл). При удачном стечении обстоятельств так можно проехать несколько часов.
А если на заднем колесе установлена жесткая диагональная покрышка, то по ровной дороге она позволяет двигаться и с проколом, особенно одному водителю на легком мотоцикле. Только нужно соразмерять скорость с нагревом покрышки – иначе та может расслоиться от перегрева. С передней такой фокус не пройдет – мотоцикл будет неуправляем.
Источник: http://motoriding.ru/blog/remont-na-obochine
10 основ езды на эндуро от Криса Бирча
22 Апреля 2015 года
Легенда мирового хард-эндуро, новозеландский спортсмен и мототренер Крис Бирч делится десятью базовыми заповедями эндуриста. Возможно, они покажутся прописными истинами для уже опытных оффроад-райдеров, но не всегда очевидны для начинающих.
Это легко сказать, но иногда трудно сделать. Но еще труднее толкать потом мотоцикл по бездорожью. Однажды в Лесото мы поехали в город, рассчитывая там заправиться, а там не оказалось заправок вообще. Один улыбчивый африканский парень налил нам немного топлива из какой-то бочки.
После чего я проехал около пяти километров и мотоцикл задымил. Оказывается, он продал нам ламповое масло. Как выяснилось, двухтактный двигатель может работать на ламповом масле – очень плохо, но может.
Вот так, с дымом и сменив три свечи, мы добрались до следующего города, где уже нашли нормальный бензин.
Занимаясь с учениками, на своих тренировках, я стараюсь им прививать чувство самостоятельности и самодостаточности. Один из них как-то не удосужился взять в учебную поездку сумку с инструментом.
Когда с его мотоциклом случилась небольшая техническая проблема, я вместо того, чтобы просто и быстро исправить неисправность, оставил его сидеть и ждать, пока вся группа вернется обратно. Поездка затянулась, и он провел там около девяти часов.
Надо ли говорить, что впредь он никогда не забывал свою сумку с ключами. Даже если вы сами не обладаете навыками механика, то имея инструмент, можно хотя бы найти кого-то, кто сможет, например, помочь с элементарной заменой свечи.
Иметь с собой запас еды также немаловажно, особенно если вы достаточно худощавый парень, такой как я и вовремя не перекусив, быстро теряете силы.
- Контролируйте давление шин:
Правильно подобранное давление в шинах – это самое первое условие вашего успеха на бездорожье. Как только покрытие становится более скользким и вязким, то вам нужно снизить давление шин. Это обеспечит более широкое пятно контакта и лучшее сцепление колес мотоцикла с дорогой.
Если во время групповых поездок при подъеме в гору, кто-то просит меня помочь подтолкнуть его мотоцикл вверх, я первым делом советую стравить давление шин и попробовать заехать самостоятельно своим ходом еще раз.
В тоже время не стоит сразу начинать поездку с низким давлением – это может иметь свои неприятные последствия.
Однажды, один из участников нашей группы, ехавший позади упал и прежде, чем мы заметили его пропажу, прошло довольно много времени. Когда мы, наконец, вернулись и нашли его, он сидел верхом на каком-то экскаваторе, обнимая выхлопную трубу. Как оказалось, он начал замерзать и будучи профессиональным механиком, запустил двигатель стоявшего неподалеку экскаватора, чтобы элементарно согреться. Поэтому, если вы собираетесь покинуть группу, постарайтесь сделать это так, чтобы остальные об этом знали. Чтобы избежать внезапной «потери бойца», желательно, чтобы замыкающий был достаточно опытным райдером. Больше о групповой езде читайте в статье 10 правил езды в мотоколонне.
- Не кладите шлем на склоне:
Я неоднократно видел как ребята, сняв шлем, клали его на склоне холма и он попросту скатывался вниз. Если вы остановились на крутом подъеме, то повесьте шлем на руль или на подножку, откуда он точно не отцепится.
Как-то на ралли Romaniacs я видел парня, финишировавшего без шлема, с исцарапанным лицом и волосами, полными всякой дряни. Оказывается, он проехал почти половину гонки без шлема, в какой-то момент остановившись и положив его на краю обрыва.
Конечно же, шлем улетел в пропасть и больше его никто не видел.
- Не перепрыгивайте препятствия без предварительного осмотра:
В лесничестве, расположенном неподалеку от моего дома, для предотвращения несанкционированных проникновений на территорию на внедорожниках, часто выкапывают специальные канавы, сваливая выкопанный грунт на одну сторону. На первый взгляд — это практически готовый идеальный трамплин для эндуро. Когда я был маленьким, я прыгнул с одного из таких трамплинов, не задумавшись – куда буду приземляться, и в итоге мой XR100 грохнулся аккурат в выкопанный глубокий ров. В данном случае, как никогда, применима поговорка про «семь раз отмерь». Увидев препятствие или горку, сначала подумайте – откуда она здесь и что может быть за ней? 
Классическая ошибка новичков: пройдя очередной поворот и добавив газу, оглянуться и сказать «Это было круто!», а в это время мотоцикл «не глядя» несет вас прямо к ближайшему дереву. Что проехано – то в прошлом. Смотреть только вперед — туда, куда вы едете.
- Если едете куда-то в одиночку, то дайте знать друзьям и близким:
Это основное правило выживания: сказать кому-то, куда вы собрались отправиться. Совсем недавно я неудачно перевернулся на своем 1190 Adventure R на песчаных дюнах и оказался придавленным 230 килограммами высоких технологий. Это был момент истины: Я никому не сказал, куда поеду и в этом месте не ловил сотовый телефон. К счастью, определенных навыков и умений хватило, чтобы в итоге выкарабкаться самому и вытащить мотоцикл, но я ощущал себя в тот момент полным идиотом.
- Используйте правильную резину:
Всегда выбирайте резину исходя из тех условий, в которых предстоит ехать. Относитесь к мотошинам, как к собственной обуви: вы ведь не пойдете на бал в туфлях для боулинга?
- Помните, что эндуро – это удовольствие:
Езда на мотоциклах предполагает, прежде всего, определенный фан. Люди часто увлекаются поиском спортивных спонсоров, пытаются выиграть какие-то соревнования, превзойти всех своих коллег и соперников и так далее. Вы должны помнить – с чего все начинается.
А начинается все с элементарной радости от катания и прохватов сквозь кустарник и лес. К сожалению, не всегда удается обойтись без эксцессов в виде травм. Медсестры в скорой помощи не любят эндуро, потому что они не ездили на эндуро.
И сломанная рука, нередко большая трагедия для них, чем для того, кто эту руку сломал на покатушках. Один из моих друзей из Южной Африки выступал в гонке на эндуро в Новой Зеландии вместе со мной.
За 200 метров до финиша он сломал запястье, но до сих пор считает то соревнование лучшим своим стартом за последние два года. И на обратном пути, поднимаясь с загипсованной рукой в самолет, широко и искренне улыбался.
Источник: http://ktm-moto.ru/novosti-i-sobytiya/10-osnov-ezdy-na-enduro-ot-krisa-bircha/
Как проверять и контролировать давление в шинах мотоцикла
• Манометр;
• Технические спецификации к мотоциклу и установленным на нём шинам;
• Ручной насос для шины мотоцикла или воздушный компрессор (на некоторых бензоколонках можно найти установки со сжатым воздухом).
Манометр должен замерять давление в подходящем диапазоне и в соответствующих единицах измерения, с которыми вы сможете работать (в Европе это бары, а в Северной Америке – фунты на квадратный дюйм (PSI)). Многие профессиональные манометры способны измерять и в тех, и в других единицах. Манометры типа “слайдер” со скользящим пластиковым стержнем сравнительно недорогие, но они способны делать достаточно точные измерения.
Подходящее давление в шинах для конкретного мотоцикла будет указано в его руководстве по эксплуатации. Если его нет под рукой, то этот вопрос можно уточнить у механика, прочитать спецификацию на боковой стороне шины выбранного бренда или позвонить в дилерский центр, где вы покупали мотоцикл.
Ручной насос для шин мотоцикла отлично справляется со своей задачей, когда требуется подкачать воздух, и по цене он значительно дешевле воздушного компрессора. Кроме того, его легко переносить и ему не требуется электричество.
Насос для шин – необходимый компонент в наборе инструментов для мотоциклов. Конечно, если необходимо, то можно воспользоваться насосами на бензоколонках, однако всегда перепроверяйте давление с помощью собственного манометра.
Совет:
Обязательно используйте свой собственный манометр для перепроверки уровня давления после наполнения шин воздухом.
Манометры насосов станции технического обслуживания считаются сравнительно неточными устройствами измерения.
Кроме того, ваш манометр должен быть единственным, который будет использоваться для обеспечения правильных замеров. Каждое измерительное устройство по-своему уникально.
Перекачанные шины приведут к их преждевременному износу, может повредиться, как сам протектор, так и обод шины. Чрезмерно высокое давление также может снизить силу сцепления с дорогой.
• Найдите шток клапана на внутренней поверхности обода колеса. Для удобства, возможно, понадобится прокатить мотоцикл вперёд и назад, пока не будет получен лёгкий доступ к штоку клапана. Порой шток клапана имеет колпачок (который защищает клапан от грязи, мусора и повреждений). Для того чтобы его снять, его понадобится открутить, поворачивая против часовой стрелки.
• После снятия колпачка будет виден конец клапана. Убедитесь, что он чист, а затем установите манометр на конец клапана, тщательно выровняйте его положение, прежде чем надавливать на шток клапана.
• Предварительно убедитесь, что показания манометра сброшены до нуля или что измерительный стержень был возвращён в исходное положение. Если слышен шипящий шум или чувствуется, что выходит воздух, то это значит, что манометр установлен ненадлежащим образом и результаты измерения будут неправильными.
• Снимите манометр и повторите попытку. Если не будет слышно звуков утечки воздуха, то манометр приложен правильно. Большинство манометров сохраняют показания измерения после того, как их отсоединят от клапана. Если применяется манометр типа “слайдер”, то будьте осторожны, чтобы не сдвинуть конец манометра прежде, чем считаете измеренное давление.
• Узнав уровень давления воздуха в шине, его можно соответствующим образом отрегулировать для достижения требуемого значения. При накачивании воздуха всегда легко закачать его слишком много, а потом спустить, чтобы обеспечить требуемое давление. Однако добавлять воздух стоит понемногу, а затем снова нужно проверять, пока в шинах не будет обеспечено правильное давление.
• Если нужно удалить лишний воздух, то можно надавить на штырь в центре штока клапана ногтем или же зачастую на противоположном конце в манометрах для этой цели предусматривается небольшой наклонный наконечник. Как только давление будет на требуемом уровне, верните на место колпачок штока клапана.
Проверка давления в шинах на заднем колесе немного усложняется из-за наличия цепи и дисков задней тормозной системы. Если мотоцикл оборудован центральной стойкой, то она очень пригодится для выполнения этой задачи.
Повторите описанный выше процесс для задней шины. Когда закончите, заверните обратно колпачок на очищенный шток клапана.
Обращайте внимание на следующие аспекты: глубина протектора, признаки неравномерного износа или волнообразные неровности, признаки старения, такие как мелкие трещины в колеях, и любые признаки повреждения от прокола.
Если вы обнаружите что-нибудь вроде гвоздя или винта в своей шине, но шина всё ещё держит давление, не удаляйте его, пока не привезете мотоцикл до ближайшей станции обслуживания. Если удалить инородный предмет из шины, то она может сразу же спустить весь воздух.
В таком случае вам могут пригодиться рекомендации по самостоятельному ремонту шин мотоцикла, о которых мы уже рассказывали ранее. Если замечен какой-либо необычный износ или изменение цвета шины, то рекомендуется обратиться за консультацией в пункт сервисного обслуживания или к механику.
Вначале эта процедура может показаться трудоёмкой, однако необходимо, чтобы проверка давления в шинах стала столь же привычным делом, как проверка того, застёгнут ли шлем перед поездкой.
Процедура будет проходить быстрее после того, как водитель познакомится с этим процессом.
Тщательно следите за техническим состоянием шин для того, чтобы они эффективно прослужили весь положенный им срок, а проблемы могли быть замечены на ранней стадии, прежде чем станут серьёзными.
Источник: https://awm-trade.ru/mototsikly/kak-proveryat-i-kontrolirovat-davlenie-v-shinah-mototsikla/
Шины для мотоцикла
23 декабря
Особо опасный вид транспорта, мотоцикл – это довольно сложная система. Поэтому так важно, чтобы все его детали и механизмы работали очень надежно. И шины для мотоциклов считаются одними из самых важных элементов данного транспорта.
Мото шины делятся на два типа и существенно различаются между собой:
Диагональные шины
- Чаще всего используются в тяжелых мотоциклах. В диагональных шинах каркас состоит из перекрестных слоев корда. Слои направляются от одного борта к другому диагональным способом. Слои корда в них перекрестные.
Радиальные шины
- Предназначены для мотоциклов спортивных. Слои корда в них расположены под углом в девяносто градусов к направлению вращения шины.
Разработчики шин в своей работе сталкиваются с очень сложными и порой противоречивыми задачами.
Во-первых, шины для мотоциклов не должны скользить. Мощность двигателя должна передаваться этими шинам достаточно эффективно. Во-вторых, изнашиваться покрышки должны с минимальной скоростью и равномерно. Шины выбираются для конкретных условий их использования.
И выбирая их, чем-то нужно жертвовать.
Расшифровка маркировки шин для мотоциклов
Расшифровка маркировки шин для мотоциклов Рисунок 2
Изготовители покрышек все рассчитали и нам предлагаются уже готовые решения для каждого конкретного случая.
Гоночные шины
Эта резина для мотоциклов, которая используется для соревнований. Поэтому продукт этот узкоспециализированный.
Поверхность ее гладкая без каких-либо рисунков, потому что контакт колес должен достигаться оптимальный. На дорогах общего пользования гоночные шины не используются. Ресурс шин крайне ограниченный.
После участия в соревнованиях или тренировки они должны меняться. С трассой у них беспрецедентное сцепление.
Спортивные шины
Эти шины – отличное решение для спортивных мотоциклов. Можно использоваться и для дорожных. В России они очень популярны. Ими можно пользоваться и на общих дорогах. Но они также имеют те качества, которые присущи гоночным моделям. В рабочий режим такие шины входят очень быстро. Ресурс спортивных шин до семи тысяч километров. Это зависит от мощности двигателя и стиля езды мотоциклиста.
Дорожно-туристические шины
Здесь главное – их ресурс. Потому что их приобретают для многотысячного путешествия по странам. В долгую поездку всегда берется много необходимых вещей, поэтому туристические шины хорошо выдерживают тяжелый вес и большие нагрузки.
Их основная цель – не сверхскорость, а безопасный режим и сохраняющийся контроль над транспортом. Канавки в таких шинах более развитые, и лучше отводят воду. Их ресурс – до двадцати тысяч километров.
Отличный вариант для увлекательных и долгих путешествий.
Шины двойного назначения
Чаще всего используются для мотоциклов «эндуро». Их можно использовать для езды по любым дорогам, асфальтированным и грунтовым. По своим параметрам — это туристические шины. Особого свойства шины могут выдержать огромные расстояния. Их протектор обеспечит нужный зацеп на бездорожье.
Шины для мотокросса
Требования всех райдеров очень индивидуальны, поэтому такие шины имеют три группы. Они изготавливаются для твердой поверхности, средней и мягкой. Их можно использовать для спортивной езды кроссовых трассах. Выбирая такие шины, особое внимание уделяется их каркасу. Именно от него зависит прочность шины и ее сопротивление деформации.
Но купить мотошины – это еще не все. Их нужно обязательно обкатать. Это делается для приработки каркаса шины, и ее резинового слоя. Шине необходимо выйти на свои расчетные характеристики. Для обкатки вам придется проехать километров сто. При отсутствии каких-либо нарушений в их работе, их можно полноценно эксплуатировать.
Как правильно выбрать шины для своего мотоцикла
Теперь вы примерно знаете, какие виды шин производятся. Что еще важно при выборе шин? Конечно, их качество.
Моторезина является очень важной деталью мотоциклов, поэтому она должна быть стойкой к истиранию и наиболее износоустойчивой. Шины могут быть мягкими или жесткими. Мягкие хорошо сцепляются с дорогой.
Жесткие – износоустойчивы. Но все производители стараются, чтобы эти качества были совмещены во всех их шинах.
Многие мотоциклисты предпочитают широкие модели. Не всегда этот выбор может быть верным. Здесь нужно учитывать расстояние, которое есть между крыльями и подвесками. Увеличенный размер шины ухудшит управляемость мототранспорта. И на таких шинах ездить будет небезопасно.
Чтобы увеличить срок износа, особое внимание обращайте на накачку шин. Малое давление шины приведет к тому, что истирание шин произойдет очень быстро. И конечно, от стиля вождения тоже зависит срок службы любых шин.
Таблица 1. Расшифровку индекса нагрузки
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V220 | 220 |
| V230 | 230 |
| V or V240 | 240 |
| V250 | 250 |
| V260 | 260 |
| W or V270 | 270 |
| V280 | 280 |
| V290 | 290 |
| Y or V300 | 300 |
| Z | более 240 |
Размер шин мотоцикла
Таблица 2. Размеры для всех систем маркировки мото-покрышек
| 1.60, 1.85 | 70 | MG | 2.75 | – |
| 1.60, 1.85 | 80 | MH | 3.00 | 3.60 |
| 1.85, 2.15 | 90 | MJ | 3.25 | 3.60 |
| 1.85, 2.15 | 90 | ML | 3.50 | 4.10 |
| 2.15, 2.50 | 100 | MM | 3.75 | 4.10 |
| 2.15, 2.50, 2.75 | 110 | MN | 4.00 | 4.60 |
| 2.15, 2.50, 2.75 | 110 | MP | 4.25 |
Источник: http://motoking.ru/sovety/shiny_dlya_motociklov_vse_li_oni_odinakovye
Давление в шинах мотоцикла
Давление в шинах мотоцикла – это параметр, значительно влияющий на качество управления, расход топлива и динамику. Контактное пятно сцепления покрышки с поверхностью дороги изменяется в зависимости от внутреннего давления.
Теория и практика
Всем нам известно, что при нагревании воздух расширяется, при остывании – занимает меньший объем.
Для того чтобы определить, какое давление должно быть в шинах мотоцикла, необходимо четко определить, как будет использоваться транспортное средство.
Две одинаковые шины, после активной езды могут показать различное давление, что связано с прогревом воздуха. Торможение, температура асфальта, динамическое трение поверхности покрышки разогревает по-разному переднее и заднее колесо.
Чтобы определить, какое давление в шинах мотоцикла необходимо для эффективной и безопасной езды, можно воспользоваться следующими правилами:
- Используйте документацию и технические мануалы, которым комплектуется ваш мотоцикл. Каждый производитель для проведения сертификации проводит комплексную оценку характеристик своего транспортного средства по итогам испытаний и заключений. В результате чего в техническом паспорте или мануале, ставится отметка о рекомендуемом давлении в шинах переднего и заднего колеса.
- Если подойти сзади к мотоциклу, на плече маятника должна стоять отметка о рекомендации по давлению колес. Таблица давления в шинах мотоциклов приведена ниже:
- Произвести самостоятельно оценку качества езды при разном давлении и определить лучший показатель.
| по англ./японски – переднее колесо | 120 / 60 R17 | 2.0 |
| по англ./японски – заднее колесо | 180 / 55 R17 | 2.9 |
Давление в шинах мотоцикла Минск может не совпадать с давлением в спортивных или кроссовых байках. Например, средний показатель для мотоциклов весом до 150 кг (без пилота), должен составлять: 2-2,2 Атм в переднем колесе, 2,4-2,6 в заднем.
Если вы нагрузите ваш рабочий мотоцикл, будете двигаться с пассажиром – тогда давление может быть повышено до 2,6-2,9 Атм. В среднем, поправка на пассажира должна быть около 0,2 Атм. И наоборот, давление в шинах кроссового мотоцикла должно понижаться при выезде на трассу перед активной ездой.
Правильно установленное давление не только уменьшит расход топлива, продлит их срок эксплуатации, но и резко повысит управляемость мотоциклом на больших скоростях, при поворотах или обгонах.
Превышение давления в шинах
Если вы перекачали давление перед началом движения, рассчитывайте на его увеличение после получасовой езды в среднем на 0,2-0,5 Атм, в зависимости от погодных условий.
Покрышка при этом начинает выгибаться и уменьшается площадь контакта с поверхностью асфальта, усиливается вибрация и нагрузка на подвеску.
Именно поэтому в жаркую погоду можно наблюдать заносы на поворотах, скольжение при торможении.
Недостаточное давление в шинах
В зависимости от степени понижения давления могут наблюдаться «плавание» мотоцикла, раскачивание, уменьшение динамики. Самый опасный эффект – прыжки на задней прослабленной покрышке, в результате чего можно полностью потерять контроль над машиной. Износ резины резко увеличивается, скорость – уменьшается.
Кроссовые мотоциклы могут использовать эти эффекты для получения дополнительного источника экстрима или при выполнении различных трюков или при езде по бездорожью, однако, пониженное давление в шинах мотоцикла honda спортивного класса или других производителей, может привести к печальным последствиям, среди которых разрыв покрышки, заносы, вильная вибрация корпуса.
Практические рекомендации
Чтобы быстро выставить давление в шинах, стоит воспользоваться правилом – давление в задней покрышке не должно превышать показатель в 2,1-2,2 Атм.
Накачайте в холодном состоянии 2 Атм, затем проедьтесь 10-15 минут в обычном для вас режиме по дороге. Затем, замерьте давление, если оно превышает 2,2 Атм – спустите его, если нет – подкачайте.
В результате такой пошаговой процедуры, можно добиться оптимального давления.
Распространенной ошибкой у неопытных байкеров становится перекачка покрышки из-за того, что при начале движения пилот чувствует дискомфорт и избыток сцепления покрышки.
Если все сделать правильно, то дискомфорт после прогрева воздуха в покрышке должен уйти. Не стоит также рассчитывать на показатели манометров, порой, недорогие устройства сбиваются, в них попадает мусор.
В сущности, на некоторых манометрах погрешность может достигать до 0,5-0,8 Атм, что очень много.
Помимо степени подкачки шин, важно обращать внимание на другие характеристики колес.
| Индекс скорости | Максимальная скорость, км/ч |
| A | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| VR | >210 |
| ZR | >240 |
| (W) | >270 |
| Z | >300 |
Например, правильное давление в шинах мотоцикла кавасаки должно соответствовать также и таблице индексов скорости шин. С целью сэкономить и по причине недостаточной осведомленности, владельцы мотоциклов могут устанавливать шин низкого индекса на мотоциклы, способные разогнаться до скорости 240-280 км/час, что категорически запрещено и может привести к трагическим последствиям.
Рекомендуем прочитать:
Источник: https://MotoHolder.ru/poleznoe/davlenie-v-shinah-mototsikla
Резиновые тайны
фото из
архива редакции
«БОМБА» ДЛЯ ВРАГА
Каким бы навороченным ни был мотоцикл, его возможности могут быть реализованы только надежным контактом шин с дорогой. Шины некачественные, не соответствующие типу мотоцикла, его скоростным возможностям и грузоподъемности сведут на нет самые прогрессивные достижения мирового мотопрома, а в определенных ситуациях поставят под угрозу безопасность пилота и окружающих.
Лучше всего покупать шины в специализированном магазине. Особенно ответственно отнеситесь к выбору импортных шин для отечественных аппаратов.
Покупка «хоженой» резины возможна. Но покупайте осторожно. Глубина протектора по российским ПДД должна быть не менее 0,8 мм. Множественные микротрещины свидетельствуют о солидном возрасте «обувки» — «антиквариата» избегайте.
Понятное дело, это вещи элементарные. Но, как ни парадоксально, ими порой пренебрегают. Будто покупают «резину» врагу.
РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ
Обозначения стандартизированы и включают в себя: наименование модели и фирмы производителя; размеры шины — ширину профиля (в миллиметрах или дюймах), отношение высоты профиля к его ширине (в процентах), посадочный диаметр (в миллиметрах или дюймах); расположение слоев корда (диагональное или радиальное); индексы грузоподъемности и скорости; максимальное давление воздуха в шине; дату изготовления (неделю и год); тип шины — камерная или бескамерная; направление вращения колеса. И наконец, на шине проставляется максимально допустимое давление воздуха.
Например, что такое «150/80–16 58Н»? Знаток скажет, что шина диагональная, имеет ширину 150 мм с высотой 80% от полного профиля и посадочным диаметром обода 16 дюймов. 58Н обозначает, что можно безопасно ехать с нагрузкой 236 кг на скорости до 210 км/ч.
Индекс скорости — это не то же самое, что скорость, с какой следует ездить, а максимально допустимая скорость, при которой нормально накачанная шина безопасна на дороге.
Не беда, если скорость, зашифрованная в индексе, окажется значительно выше технических возможностей мотоцикла. Хуже, если наоборот. Тогда изготовитель покрышки не гарантирует ее сохранности при высоких скоростях.
Случись что — и виноваты будете вы сами.
Индекс грузоподъемности указывает, какую максимальную нагрузку может нести шина. Не следует суммировать вес мотоцикла, водителя и груза и делить пополам. На заднее колесо приходится несколько больший вес (пропорция примерно 3:2). Запрещено устанавливать на мотоцикл новую шину с более низким индексом грузоподъемности, чем на оригинальных шинах.
ПРОФИЛИ
Шины с треугольным протектором (их впервые изготовила компания Dunlop) предназначены для дорожно-гоночных мотоциклов.
Такой профиль значительно увеличивает площадь контакта шины с дорогой при движении мотоцикла с большими наклонами на поворотах, что позволяет проходить их, избегая бокового скольжения и возможной потери устойчивости на большой скорости. Особенно хороши шины треугольного профиля на извилистых дорогах.
В то же время замечено, что на маршрутах, допускающих очень высокие средние скорости, протекторы такого профиля изнашиваются быстрее. В первую очередь, это относится к мотоциклам с мощностными двигателями — у них чаще возникает пробуксовка ведущего колеса.
Поэтому в гоночной практике и на дорожных спортбайках применяются также широкие шины со скругленным низким профилем, позволяющим увеличить площадь соприкосновения протектора с дорогой.
Повышается сила сцепления колеса, что позволяет реализовать высокие ускорения мотоцикла и сделать торможение более эффективным.
Плоские шины (как у автомобиля) допустимы лишь на мотоциклах с колясками или трайках, которые не наклоняются при повороте. У всех «одиночек» профиль должен быть скругленным!
На мотоциклы прошлых лет устанавливали шины с более высоким профилем, чем на современные аппараты. Шина с отношением высоты профиля к его ширине (в процентах) H/В более 82% называется полнопрофильной, а менее — низкопрофильной. Если в обозначении не указано отношение Н/В, значит, она полнопрофильная.
У низкопрофильных, по сравнению с традиционными, менее эластичные боковины, что повышает устойчивость мотоцикла на высокой скорости и делает его более точно управляемым. К сожалению, достигается это за счет комфорта водителя и грузоподъемности мотоцикла.
Скоростные сверхнизкопрофильные шины (Н/В=60–50%) пригодны только для гладких шоссейных дорог с хорошим качеством покрытия, которых в нашей стране, за малым исключением, практически нет.
Ширина профиля В связана с шириной обода «б» соотношением б=0,70–0,75В, то есть чем шире шина, тем более широким должен быть и обод. Понятно, что чем шире шина, тем она внушительнее смотрится, но не надо забывать о естественном ограничителе ширины — цепи.
С одной и той же шиной более узкий обод ухудшает устойчивость и управляемость мотоцикла, а слишком широкий снизит эластичность шины и ее долговечность.
В зависимости от того, полнопрофильная или низкопрофильная шина, при одном и том же посадочном диаметре обода изменяется наружный диаметр (радиус качения) покрышки.
Это означает, что для сохранения прежних динамических качеств мотоцикла следует изменять передаточное отношение трансмиссии или, попросту говоря, заменять ведущую (реже — ведомую) звездочку в цепной передаче на заднем колесе.
Если же мотоцикл с карданной или ременной передачей, то от установки шин другой размерности лучше всего воздержаться.
https://www.youtube.com/watch?v=UdurizI1gx8
Для сведения: 15-дюймовая высокопрофильная покрышка 170/80 имеет такой же радиус качения, как низкопрофильная 17-дюймовая 190/50.
РАДИАЛЬНАЯ ИЛИ ДИАГОНАЛЬНАЯ?
Заметили букву «R» или знак «-» в обозначении шины перед цифрой размера обода? Они обозначают различный способ укладки слоев корда (радиальная или диагональная).
Диагональные конструкции («-») применялись на мотоциклах (и автомобилях) прошлых лет. В такой резине слои корда укладываются по диагонали, один поверх другого, под углом относительно продольной оси 40 градусов. Обычно укладывается четыре смежных слоя.
Недостаток таких шин для мотоциклистов — большой вес, а значит, худшая динамика.
Конструкция диагональных шин устарела, но их продолжают выпускать для мотоциклов старых моделей, «спокойных» и тяжелых круизеров и аппаратов для бездорожья, где решающую роль играет большая высота профиля.
В радиальных шинах (типа «R») все нити корда каркаса расположены параллельно по радиусу от одного борта к другому. Нити корда брекера* лежат так же, как в диагональных, только под большим углом. По большинству эксплуатационных показателей (сопротивление качению, эластичность и прочность каркаса, износостойкость, ходимость и другим) радиальные шины превосходят диагональные.
Не рекомендуется (а во многих странах запрещено) устанавливать на переднее колесо радиальную, а на заднюю — диагональную: это опасно. И наоборот, радиальную заднюю можно совмещать с диагональной передней. Но лучше и этого не делать, а устанавливать обе покрышки одинаковой конструкции.
СОСТАВ
«Резина — она и в Африке резина!» — так думают многие о составе покрышек. На самом же деле в составе материала современных шин резина только в их основе, в остальном же это творение химиков.
Количество и тип присадок определяют свойства шин и в конечном результате их поведение при езде. Скопировать можно рисунок протектора и размеры покрышки, а вот химсостав — никогда.
Поэтому не удивительно, что оригинальная шина известного производителя и какая-нибудь дешевая азиатская подделка разнятся на дороге, как арабский скакун и пони.
Эффективность сцепления с дорогой определяется не только рисунком протектора, но и составом. Для каждого типа мотоциклов существуют свои характерные требования.
Для спортбайков важно, насколько быстро шины нагреваются: нагретая обеспечивает более высокий коэффициент сцепления, чем холодная. Высокая несущая способность шины, актуальная для тяжелых кастомов и туреров, требует применения в составе шин других компонентов.
Внедорожным мотоциклам необходима мягкость шашек протектора на скользких грунтовых трассах, а жесткость — на каменистых участках.
Совершенствование динамических свойств спортбайков во многом стимулировало улучшение состава резины — чтобы повысить коэффициент сцепления с дорогой.
В то же время немаловажна долговечность шин, подверженных сильному истиранию под действием частых торможений и больших крутящих моментов, передаваемых ведущим колесом.
Необходимость одновременно решать обе задачи создает большие трудности: шины с более мягкими сортами резины, пусть и улучшающими сцепление с дорогой, значительно быстрее изнашиваются.
Специальные гоночные, для спортбайков изготавливают из наиболее высококачественных сортов резины, а для каркаса используют нейлоновую ткань. Применение этого материала позволяет сделать покрышку прочной, легкой, эластичной. Такие шины меньше нагреваются во время работы. Встречаются шины и с повышающим прочность стальным кордом.
ДАВЛЕНИЕ
Удивительное дело, но простейшая операция по уходу за мотоциклом — проверка давления в шинах — самая забываемая. А ведь во всех инструкциях предписывается: каждую неделю — «отдай и не греши».
Повышенное давление хотя и полезно как способ снижения сопротивления качению, но может вызвать ухудшение контакта между шиной и дорожным полотном. Кроме того, ускоряется износ середины протектора, изменяется поведение шины (и мотоцикла) на скользких покрытиях — ведь пятно контакта стало меньше.
При этом воздействие на подвеску делается более жестким, нагрузки на амортизаторы увеличиваются…
Грешат ездой с перекачанными шинами, как ни странно, наиболее «правильные» водители: они не забыли подкачать шины для перевозки пассажира или груза, а вот подспустить их до нужных параметров духу не хватает…
Гораздо опаснее езда с пониженным давлением в шинах, когда возрастает вероятность разрушения корда из-за повышенных деформаций, не говоря уж о неадекватном поведении мотоцикла в поворотах.
Давление бывает пониженным по двум причинам: где-то идет утечка воздуха (тогда шину следует ремонтировать) или она была специально спущена водителем для езды по скользким покрытиям.
В последнем случае не забывайте, что двигаться на приспущенной шине (давление не ниже 0,8 кг/см2) допустимо лишь вне твердых покрытий и на малой скорости.
Рекомендуемое давление обязательно указано на боковине шины и в инструкции. Его значение может различаться у разных моделей шин, поэтому при их замене следует уточнить, сколько требуется.
О том, что измерять давление следует до поездки, когда шина еще не разогрелась (при разогреве давление может возрастать до 0,3 кг/см2), напоминает запись на боковине, рядом с рекомендуемым давлением — cold.
КАМЕРНЫЕ И БЕСКАМЕРНЫЕ
Покрышки со вставленными внутрь камерами широко применялись в былые годы, когда все колеса были спицованными. При установке бескамерной шины у таких колес возникли бы проблемы с уплотнением отверстий под ниппели спиц. Спицованные колеса некоторых современных мотоциклов (например, BMW) имеют специальную конструкцию обода, решающую проблему уплотнения.
Что нужно знать о камере? В случае прокола ее можно отремонтировать, желательно вулканизацией. Однако при этом всегда снижается ее надежность. Предпочтительней камеру заменить на новую. Производители рекомендуют менять камеру одновременно с покрышкой.
Обозначаются камерные шины словами Tube type или TT; отечественные мотоциклетные шины, по умолчанию, все камерного типа. Тем не менее они все реже встречаются на современных мотоциклах.
Бескамерные шины обозначаются словом Tubeless или TL. Нередко используют камеры как временное средство — до окончания ремонта бескамерной шины. Однако к этому прибегайте только в случае, если на шине нет маркировки TLO или Tubeless only («Только без камеры»).
В этом случае внутренний размер шины не рассчитан под использование камеры, и такая мера может быть опасной.
Кроме того, шинники утверждают, что длительное использование камеры внутри бескамерной шины вызывает износ «нежного» внутреннего слоя резины, и последующая эксплуатация шины в ее исходном бескамерном состоянии будет невозможна.
При замене бескамерной шины не забудьте об одной мелочи: следует также установить новый вентиль, вставленный в отверстие обода.
БАЛАНСИРОВКА
Дисбаланс колеса более ощутим (в виде неприятных вибраций), если он на переднем колесе и при езде на скоростях выше 100 км/ч. Даже если мотоцикл эксплуатируется на невысоких скоростях и его владелец невосприимчив к тряске, у неотбалансированного колеса значительно более короткая жизнь, чем у отбалансированного.
Балансировать шины следует после каждого отделения покрышки от обода. В этом заключается еще один «плюс» бескамерных шин: при небольших повреждениях их ремонтируют не разбирая колесо.
ЭСТЕТИКА
Все шины «выкрашены» в черный цвет только потому, что мы хотим их видеть такими. Цвет шины определяют специальные красящие добавки. Производителям ничего не стоит сделать их красными или голубыми, но нет уверенности, что их будут раскупать.
А вот к рисунку протектора не следует подходить из эстетических соображений. Он — важнейшее средство вашей безопасности — и ничего более. Особенно при дожде.
Протектор передней шины снабжают преимущественно продольными канавками — они сопротивляются боковому скольжению колеса.
При передаче больших крутящих моментов задней шиной полезно, чтобы на протекторе были поперечные канавки в сочетании с продольными, то есть рисунок шашечного типа или зигзагообразные канавки.
При езде по мокрой дороге весьма важно, чтобы вода имела выход из зоны соприкосновения протектора шины с дорогой. Если канавки протектора не выталкивают воду при вращении колеса, то мотоцикл превращается в глиссер и становится неуправляемым. Такое явление называется «аквапланированием» — скольжением шин по пленке воды.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
На боковину шины наносят также стрелку-указатель (->), иногда с надписью Rotation, которая показывает требуемое направление вращения колеса. Если установить шину неправильно, не будет обеспечиваться отвод воды из протектора, и мотоцикл не «захочет» «стоять» в дождь.
Буква «Е» в кружочке с цифровым одно- или двузначным индексом подтверждает, что данная модель прошла сертификацию на соответствие Правилу № 30 ЕЭК ООН. Цифровой индекс — условный номер страны, проводившей сертификацию (Россия в реестрах ЕЭК ООН значится под № 22).
Каждый изготовитель шин наносит свой товарный знак. Особенности конструкции, заключающиеся в различном числе слоев брекера и каркаса или материале корда, также фиксируются на бортах.
Например, надписи Tread: 4 plies (2 pliеs Rayon+2 plies Steel и Sidewall: 2 plies Nylon означают, что брекер шины 4-слойный, состоит из двух слоев вискозного корда и двух слоев металлокорда, а боковины из двух слоев нейлонового корда.
ХРАНЕНИЕ
Бывает, что шины и камеры куплены загодя или достались в наследство к технике секонд-хэнд. Позаботьтесь об их правильном хранении. Если этого не сделать, камера уже через год может превратиться в труху, а покрышка потеряет часть чудесных свойств. Мороз и солнце — это сочетание, показавшееся чудесным поэту, совершенно губительно для любой резины.
Храните шины строго в темном помещении и при положительной температуре (норма +25°С), вдали от отопительных труб или масла. Знайте, что резиновая основа шин не терпит озон, который выделяется, например, при работе электромоторов (в случае искрения в щеточном узле). Камеры лучше всего держать полунакачанными.
У сложенных камер складки со временем провоцируют образование трещин.
Источник: https://www.zr.ru/content/articles/18086-rezinovyje_tajny/
Давление в покрышках мотоцикла
Одним из немаловажных аспектов управляемости мотоцикла является давление в шинах. На этот счет существует масса мифов и заблуждений, некоторые из которых, отчасти, созданы производителями мотоциклов.
На что влияет давление в покрышке?
- Контактное пятно, чем больше контактное пятно, тем лучше сцепление мотоцикла с асфальтом
- Работа подвески, чем меньше давление в шине мотоцикла – тем меньше требований к подвеске
- Управляемость, чем выше давление в покрышке, тем более управляемый мотоцикл с учетом достаточного контактного пятна и достаточно хорошей работы подвески
Не станем вдаваться в теоретические выкладки, а рассмотрим вопрос давления в покрышках с практической точки зрения
Давление на холодную и горячую
В покрышке закачен воздух, с прогревом резины и диска воздух нагревается, его объем увеличивается и это приводит к подъему давления в шине.
Если взять две одинаковых шины, поставить на два одинаковых мотоцикла, закачать одинаковое давление в заднее и переднее колеса и дать мотоциклы двум разным пилотам, то после 20 минутной сессии у каждого пилота будет свое давление в задней и передней шинах.
Да, помимо состава на температуру резины сильно влияет манера вождения – насколько человек хорошо открывается, тормозит, быстро входит в повороты, любит наклонять мотоцикл. Погодные условия, температура асфальта, состав резины вносят свои коррективы, поэтому важным показателем является не давление на холодную а давление на горячую, и это давление подбирается индивидуально.
Перекаченное колесо
Если вы перекачали покрышку на холодную – с её прогревом при движении в городе, давление в ней в среднем вырастет на 0.2-0.5 атмосферы. Если вы уже на холодную имеете высокое давление – то по мере движения в городе вы ещё сильнее уменьшите контактное пятно покрышки с асфальтом. Чем меньше контактное пятно – тем хуже сцепление.
Однажды в жаркую погоду вы можете открыться как обычно – и.. сорвать заднее колесо или затормозить в повороте так же как обычно – и сорвать переднее колесо. Перекаченная резина так же влияет на настройки подвески. Чем выше давление в покрышке – тем мягче должна быть подвеска.
Таким образом, если в вашей покрышке на холодную избыток давления – то с прогревом покрышки уменьшается не только контактное пятно, но и ухудшается работа подвески, что, в совокупности, может привести к неожиданным результатам.
Если вы испытываете чувство – как будто после длительное езды сцепление шин мотоцикла с асфальтом ухудшается – теперь вы знаете, почему так происходит.
Недокаченное колесо
Если давление в покрышке слишком маленькое, то даже после прогрева колеса вы будете чувствовать себя так, как будто полностью распустили подвеску – и зад и перед будут амортизировать и раскачивать мотоцикл, управляемость мотоцикла снизится. Вы будете ощущать недостаток поворачиваемости, задняя покрышка будет пружинить под вами, разгружаться, терять сцепление с асфальтом.
- Корректно накаченное колесо
- Ведет себя как немного недокаченное в течение первых 3-5 минут езды, затем неуверенность и раскачивание мотоцикла останавливаются и вы получаете покрышку с оптимальным пятом контакта и оптимальными возможностями для амортизации.
- Различие в давлении шин на холодную
Заднее колесо прогревается сильнее переднего, даже в условиях города. Мы рекомендуем в городе, накачивать перед на 0.1, 0.05 атмосферы больше чем зад. Помните – после прогрева, давление в передней покрышке и задней должны быть одинаковыми, а на холодную – различаться на 0.1, 0.05 атмосферы (перед накачан сильнее зада).
Как быстро подобрать давление
Давление в задней покрышке, на горячую не должно превышать 2.2 АТМ. Рекомендуемое давление – 2 АТМ на горячую. После обычного для себя пробега – остановитесь – тут же, не давая покрышка остыть – измерьте давление в задней покрышке – если оно превышает 2.2 АТМ – сдуйте его до 2.2 АТМ. То же самое сделайте с передом.
Теперь при выезде на холодную вы будете в течение 3-5 минут ощущать некоторый дискомфорт. Не открывайтесь сильно, уже после 500 метров вы ощутите улучшения, а через 2-3 километра вы почувствуете, как вернулись старые комфортабельные ощущения.
Взамен этому небольшому дискомфорту вы получите увеличение контактного пятна, оптимальную работу подвески и в целом значительно больше уверенности на открытиях и торможениях.
Врущие манометры
Большинство стрелочных манометров произведенных в Китае имеют чудовищную погрешность. Она может достигать 0.8 АТМ. Мы рекомендуем всегда опираться на точные показания манометра.
Цифровые манометры, как правило, имеют меньшую погрешность.
Часто вы можете слышать странные рекомендации по давлению, имейте в виду, давление по манометру вашего оппонента может значительно отличаться от действительного или давления, показываемого вашим манометром.
Давление на треке
2.2. АТМ это очень много для трека, обычно на горячую давление в гоночной резине не превышает 2 АТМ, а давление в на холодную не превышает 1.2 – 1.5 АТМ.
Настройка подвески
Это ещё один аспект, который нужно иметь в виду, но его практическое применение останется за пределами этой статьи – настройки подвески напрямую зависят от покрышки и давления в них.
Все покрышки отличаются жесткостью корда и подбор оптимального давления в ней и соответствующих настроек подвески – вопросы взаимосвязанные.
Тем ни менее, даже покрышки с самым мягким кордом, такие как Pirelli не должны перекачиваться свыше 2.2 АТМ на горячую, даже если вы ездите с пассажиром.
Источник: healtech.ru
Источник: https://customoto.com/davlenie-v-pokryshkakh-mototsikla
Загрузка...
